Der Topf bestimmt, wie viel Wurzelmasse eine Pflanze aufbauen kann – und die Wurzelmasse bestimmt, wie gross die Pflanze wird. Ein zu kleiner Topf begrenzt den Ertrag zuverlässiger als jede andere Einzelentscheidung im Grow.
Die richtige Grösse
Als grobe Regel gilt: zwei bis drei Liter Substrat pro dreissig Zentimeter erwarteter Endhöhe. Praktisch haben sich diese Werte bewährt:
- Anzucht: 0,3 bis 0,5 Liter
- Wachstumsphase: 3 bis 5 Liter
- Endtopf Autoflowering: 7 bis 11 Liter
- Endtopf photoperiodisch, Indoor: 11 bis 19 Liter
- Outdoor: 30 Liter und mehr
Bei Autoflowering-Sorten gilt eine Besonderheit: Sie haben eine feste Lebensdauer und verlieren durch jeden Umtopf-Schock wertvolle Tage. Deshalb werden sie üblicherweise direkt im Endtopf gekeimt.
Zu gross ist auch ein Problem
Ein junger Keimling in einem 20-Liter-Topf wächst langsamer, nicht schneller. Die kleine Wurzel kann das Wasser im grossen Ballen nicht aufbrauchen, das Substrat bleibt tagelang nass, und den Wurzeln fehlt Sauerstoff. Deshalb wird schrittweise umgetopft – nicht aus Tradition, sondern weil das Verhältnis von Wurzel zu Substratvolumen stimmen muss.
Topfmaterialien im Vergleich
Stofftöpfe
Der heutige Standard im Indoor-Anbau. Das Gewebe lässt Luft von allen Seiten an den Ballen – mit einem entscheidenden Effekt: Erreicht eine Wurzel die Aussenwand, trocknet ihre Spitze an der Luft ab und stirbt kontrolliert. Die Pflanze reagiert mit Verzweigung statt mit Weiterwachsen. Das Ergebnis ist ein dicht durchwurzelter Ballen statt kreisender Wurzeln am Topfrand.
Weitere Vorteile: kaum mögliche Staunässe, bessere Sauerstoffversorgung, kühlere Wurzelzone im Sommer. Nachteile: Sie trocknen schneller aus und müssen öfter gegossen werden, und sie brauchen einen Untersetzer.
Kunststofftöpfe
Günstig, stabil und wiederverwendbar. Sie halten Feuchtigkeit länger, was in trockenen Räumen ein Vorteil ist. Der Nachteil sind kreisende Wurzeln am Topfrand und ein höheres Risiko für Staunässe. Ausreichend grosse Abzugslöcher sind Pflicht.
Air-Pots
Kunststofftöpfe mit durchbrochener, nach innen gefalteter Wand. Sie erzeugen denselben Luftbeschnitt wie Stofftöpfe und sind langlebiger, dafür teurer und beim Giessen etwas unhandlich, weil an den Öffnungen Wasser austreten kann.
Tontöpfe
Atmungsaktiv und schwer genug, um grosse Pflanzen zu stabilisieren – aber unpraktisch im Indoor-Bereich: schwer, zerbrechlich und teuer. Draussen bei windigen Standorten durchaus sinnvoll.
Die Form macht einen Unterschied
Cannabis bildet in den ersten Wochen eine ausgeprägte Pfahlwurzel und verzweigt sich erst danach in die Breite. Hohe, schmale Töpfe kommen dem in der Anzucht entgegen. Für den Endtopf sind eher breite Formen günstig, weil dort der grösste Teil der Feinwurzeln arbeitet.
Giessen im Stofftopf
Wer von Kunststoff auf Stoff umsteigt, giesst anfangs oft zu wenig. Zwei Anhaltspunkte helfen:
- Gewichtstest: Den Topf anheben. Ein durchgetrockneter Ballen ist auffällig leicht – das ist der zuverlässigste Indikator überhaupt.
- Fingerprobe: Zwei Zentimeter tief in die Erde. Fühlt es sich dort trocken an, ist Giessen fällig.
Gegossen wird bis etwa zehn bis zwanzig Prozent des Wassers unten austreten. Das spült überschüssige Salze aus und verhindert, dass sich im Ballen Trockenzonen bilden. Die Ablaufmenge bleibt nicht im Untersetzer stehen.
Umtopfen mit möglichst wenig Stress
Umgetopft wird, wenn Wurzeln aus den Abzugslöchern schauen oder der Topf trotz Giessens innerhalb eines Tages austrocknet. Der Ballen sollte dabei leicht angetrocknet sein – dann hält er zusammen. Im neuen Topf wird zuerst eine Schicht Substrat eingefüllt, der Ballen mittig gesetzt und ringsum aufgefüllt, ohne zu verdichten.
Welches Substrat in den Topf gehört, behandelt der Beitrag zur richtigen Erde für Cannabis. Eine Übersicht über die weitere Grundausstattung findest du unter Setup & Zubehör.
1 Kommentar zu „Töpfe für den Cannabis-Anbau: Grösse und Material“